春天吃什么菜，春天吃什么菜
春风一吹,菜市场的摊位就变了模样，冬天的白菜萝卜还在角落里堆着，但主角显然已经换了——那些水灵灵的、嫩生生的春菜，正齐刷刷地摆放在最显眼的位置，仿佛在向每个路过的人招手。
我总爱在这个季节逛菜市场,卖菜的大姐一边择着韭菜，一边絮叨：“这是头茬韭菜，最嫩，包饺子好着呢！”她的手指上沾着泥土，指甲缝里嵌着绿意，那是春天留下的印记。
春天的菜,贵在一个“鲜”字，那鲜，不是调料调出来的滋味，而是蔬菜自己积蓄了一整个冬天的精华，在春光里迸发出来的生命力。
要说春天的当家菜,荠菜当仁不让，这种长在田埂、路边的野菜，最是接地气，记得小时候，外婆总在清明前后带着我们提着小竹篮去挑荠菜，她弯着腰，手里的剪刀“咔嚓”一声，一棵肥嫩的荠菜便落入篮中。“荠菜要挑贴地长的，”外婆说，“这样的才水灵。”回家后，择洗干净，开水一焯，拌上香干和麻油，那股子清甜便直往鼻子里钻，汪曾祺先生写荠菜，说“荠菜是野菜，但在我故乡是可以上席的”，想来一点也不夸张。
春笋也是不可错过的,一夜春雨过后，竹林里悄悄拱出一个个小尖头，新鲜的春笋剥去层层外壳，露出白嫩嫩的笋肉，切成滚刀块，和咸肉一起炖汤，汤色奶白，喝一口，鲜得眉毛都要掉了，古人说“尝鲜无不道春笋”，正是这个道理，若是把笋切成丝，和雪里蕻同炒，下饭得很，光是这盘菜，就能让人多吃一碗米饭。
韭菜,俗语叫“春食则香，夏食则臭”，春天的韭菜最是讲究，紫根的香椿芽更好，早晨去菜场，买一把指甲盖宽的嫩韭菜，打上两个土鸡蛋，炒得黄澄澄、绿莹莹的，端上桌来，满屋子都是香气，母亲炒韭菜总是不加水，稍微点些料酒，火要旺，动作要快，她说“韭菜要快炒，慢了就老了”。
还有香椿,这种树上的菜，最是矜贵，香椿芽只在清明前后十来天才有，过了就老了，谷雨前的香椿芽，紫红色的嫩芽，闻起来有种独特的香气，喜欢的人爱之入骨，不喜欢的人避之不及，香椿炒鸡蛋是最家常的做法，也有得是拌豆腐吃的，一清二白，好看又好吃，只是香椿芽金贵，一小把就要十几块钱，卖菜的大爷说：“现在的人不种菜了，都爱往城里跑，这老树上的香椿，再不采就没了。”
豌豆尖儿也是春天的时鲜,嫩绿的茎叶，掐得出水来，最简单的做法就是烧一锅清汤，水开后把豌豆尖儿往锅里一焯，加点盐和几滴香油，那碧绿的颜色，衬着雪白的瓷碗，看着就让人欢喜。
吃什么菜并不重要,重要的是在这个万物生长的季节，我们还有心去感知这些细微的变化，春菜也好，春味也罢，说到底，都是一种对生活的珍视。
就像那些荠菜,再普通不过的野菜，却因为它只在这个时节出现，便显得格外珍贵，而人生中的许多美好，不也正是因为短暂而显得珍贵么？
趁着春光正好,去菜市场走一遭吧，提一篮春色回家，把春天吃进肚子里。
