且把春色嚼一嚼，桃花能吃吗

桃花，这枝头含笑的三月精灵，这古往今来无数诗人笔下的风流客,当真是可以吃的么？

那日，风过处，几片粉红的花瓣悠悠飘落，恰恰落在我正要入口的茶杯里，花瓣静静浮在水面，像是春天不请自来的茶点，我凝视着那抹绯红，一个念头油然而生——这桃花,能吃吗？

细想起来，花入馔，并非什么稀罕事，春有槐花饼，夏有荷花粥，秋有桂花糕，冬有梅花茶，古人的生活，似乎总与四季的花木有着说不尽的亲昵，桃花,自然也在这个序列里。

吃桃花，总有几分禁忌与不安，郑板桥曾写过：“春江阔，春潮急，桃花水，鳜鱼肥。”桃花是不吃的，但那桃花水里的鳜鱼，却是鲜上加鲜，桃花落水，化为春泥，哺育鱼虾，这大约是一种更为含蓄的诗意，真要吃那花瓣儿,倒显得直白了。

可是，关于吃桃花的古法，偏偏又是有的，宋代林洪的《山家清供》里，记着一种“桃夭”的吃法：采桃花瓣，洗净晾干，与米同煮，几开之后，粥成嫣红，洒些白糖，便唤作“桃花粥”，据说吃了能“令人好颜色”，这真是让人心动的说法，虽不敢全信，却也存着一丝向往——那粥入口时，怕是真能尝到春日的甜润吧？不止如此，民间还有桃花酿，桃花茶，桃花蜜，桃花糕……仿佛只要愿意,整个春天都能装进盘盏里。

吃桃花，吃得究竟是花，还是那一份情致？大约是不必分得那么清的，就像《本草纲目》里说桃花“利水、活血”，这大约是实的，可古人偏要说桃花是“神仙食”，是能“令人好颜色”的，这便把事情从实处引到了虚处,从肠胃引到了心田。

我试着拈起一片落入茶杯的桃花，小心地含入口中，起初是茶的微苦，接着是花瓣本身的淡涩，后来竟有了一丝若有若无的甜，这甜，不是糖的那种甜，更像是春风拂过舌尖，春雨滴在舌根，这不像是吃花,倒像是亲吻了整个春天。

这让我想起小时候，家门前有一株老桃树，春天花开时，总有几个调皮的男孩，摘了花瓣就往嘴里塞，大人们见了，总要笑着骂一句：“桃花也是能吃的？吃多了要拉肚子的！”可背过身去，又偷偷把落下的花瓣收集起来，洗净晒干，留到冬天泡茶喝，大人们就是这样，嘴上说不许,心里却藏着对春天的爱惜。

陶渊明的《桃花源记》里，那片落英缤纷的桃林，仿佛也不是用来吃的，而是用来“寻”的，可那“芳草鲜美”之间，渔人一停一泊，“便得一山”，这何尝不是一种更为深刻的“吃”——用眼睛吃风景,用心吃意境。

吃桃花，终究吃的是一种态度，是对春天的敬畏，是对时光的挽留，吃一朵桃花，春天就住在了心里，哪怕明天花要谢了，春要走了,心里却依旧留着一瓣粉红。

桃花能吃吗？

能,也不能。

说不能，是因为真正让人感动的，从来不是桃花入口的味道，而是它在枝头绽放的那一瞬间，是可以吃,而不必吃的深情。

说能，是因为当你真的把桃花吃下去，你吃的不是花瓣，而是整个春天，是你对生活的热爱，对美好的向往,以及那些被岁月冲淡却从未远离的童真。

桃花能吃，但吃得了一枝，吃不了一树；吃得下一时，吃不下一季，最好的吃法，大约就是站在树下，轻轻地闻，久久地看,然后在记忆里将这个春天细细咀嚼。